В наше непростое время финансовых кризисов, снижения доходов и доступа к дешевым кредитам, ежедневного удорожания всего и вся на свете, возможно, для кого-то послужит добрым делом вот этот материал о строительстве собственного дома из дров…
В век технологий, синтетических материалов и прочих «наворотов», строительство экодомов звучит, как что-то экзотическое.
А между тем в таких домах жили наши предки и выросли наши далекие родственники.
Кроме того, экодома способны решить проблему доступности жилья, особенно для молодежи. И нет предела фантазии при их создании.
Например дома построенные и дров получаются намного дешевле, так-же они хорошо держат тепло и достаточно прочные. Кроме того у них необыкновенный внешний вид, особенно когда дом не обшивается и не закрываются дрова. Дом напоминает кладку из естественного камня, что не может не радовать глаз.
Можно попробовать сделать небольшое строение сначала на даче, или сарайчик в собственном хозяйстве. Посмотреть, как все это будет служить «наяву»…
В общем, есть, что испытать и усовершенствовать.
Статью о том, как строился год из чурок-дров, нашла в интернете. Перетаскиваю ее сюда:
Стены из дров и глины
А почему бы и не быть таким?.. В самом деле, посмотрите на поленницу аккуратно уложенных дров. Чем же это не стена? Есть щели, так их можно замазать дешёвой глиной. Может быть, вас смущает неустойчивость поленьев: вдруг развалятся под тяжестью крыши?! Опасения ваши излишни: укладываются поленья в связку. Что ещё смущает? Ах, непривычно... Никто не строит такие дома...
И тут вы не правы, дорогой читатель. Глино-чурочное строительство всегда было распространено в России. Применялось и в годы Советской власти, особенно в зоне вечной мерзлоты, куда кирпич не забросишь и лес не применишь по причине его мелкорослости. Так, в совхозе "Якутский" в течение 1962-1965 гг. было построено из глиночурки несколько помещений: коровник на 500 голов с доильным залом, три гаража, ремонтная мастерская и два четырёхквартирных жилых дома. Помню об этом потому, что проект коровника был признан лучшим в республике и принят как типовой проект. Всего же в Якутии, используя глиночурку, было построено несколько десятков коровников, гаражей и других производственных помещений, жилых домов. Было доказано, что Глино-чурочное производство обходится втрое дешевле обычного. К тому же глино-чурочные постройки оказались удобны в эксплуатации: толстые стены лучше сохраняют тепло и прочны, пригодны для механизации трудоёмких процессов.
Тогда почему глино-чурочное строительство не получило достойного развития, спросит дотошный читатель. На этот возможный вопрос могу ответить другим вопросом: а почему у нас не привилось саманное строительство?.. Почему заглохли применение соломита и камышита? Ведь технологии проверены, надёжны и, самое главное – дешёвы. Стоп! Вот и ответ на все эти "почему". Господствовавшая в стране затратная система хозяйствования нуждалась не в удешевлении строительства, а наоборот – в удорожании. Вспомните: чем больше «освоено» средств, тем чаще премии, гуще «навар» для списания всевозможных потерь. Ведь чего только не тянули со строек! А в таких условиях кто же будет заниматься глиночуркой, саманом, камышитом!
Но если сейчас вам, дорогой читатель, надо построить быстро и дёшево жилой дом или производственное помещение, подумайте над нашим предложением – используйте глиночурку. Сэкономленные деньги от строительства вам понадобятся для других целей.
* * *
Итак, необходимые советы.
Чурка для стен готовится только из сухого материала, обязательно расколотого и без коры. Длина – 40 см с отклонениями в ту и другую сторону по желанию хозяина.
Укладываются чурки путём погружения их в глиняный раствор: один слой в обычном порядке, как укладываются дрова в поленницу, а другой – поперёк, в связку. Глину для прочности надо смешивать с цементом (5-10%) или делать водостойкой по крестьянскому способу, описанному ниже.
Очень важно получить при кладке ровную поверхность стен как с внутренней, так и с наружной стороны. Для этого глиночурку следует укладывать в передвижной опалубке из щитов. Оконные и дверные косяки выполняются из плах толщиной 60-70 мм. Балки перекрытия укладываются на втором прогоне каркаса. Сверх балок настилают потолок из плах. Всё остальное выполняется как обычное каркасное строительство.
И последний совет. Для начала постройте сарай из глиночурки. Придёт опыт, а с ним и уверенность, необходимая для большого строительства.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЫ
Знание секрета приготовления глины обеспечивало тысячам построек из неё столетнюю сохранность, а незнание являлось причиной того, что здания разрушались через несколько месяцев.
Освоить же секреты мешает распространённое мнение, что нет ничего проще глины: размешал с водой – и строй. А между тем именно глина требует гораздо большего внимания и тщательности в её приготовлении. В глине нет заранее заложенной прочности, как в кирпиче, цементе и дереве. эту прочность надо обеспечить при приготовлении глины. И тогда без дорогостоящего обжига сырцовые кирпичи и блоки, грунтоблоки и пр. становятся настолько прочными, что пригодны даже для возведения пятиэтажных зданий.
Если говорить упрощённо, то в целом секреты сводятся к двум требованиям: сделать глиняную массу (для кирпича, грунтоблока и др.) прочной, способной выдержать большое давление, и второе – водостойкой.
То и другое достигается путём обжига. Надёжно, но дорого. Особенно при нынешнем росте цен на энергоносители.
Второй путь – ввести в глину добавки, которые сделали бы её прочной и водостойкой без больших затрат. В упрощённом виде такой добавкой был бы водостойкий клей. Например, казеиновый из творога или альбумин – белок куриных яиц. Великий Тимур позволял себе такое при сооружении усыпальниц своим родственникам. А русские крестьяне того же самого добивались путём введения в глину... навоза конского или коровьего (для нежилых зданий), речного или озёрного ила, ботвы и сена, а также различных веществ, содержащих белки – отходы кожевенного или винодельческого производства, обработанные небольшим количеством (2,5%) едких щелочей или щёлоком (водной вытяжкой из древесной золы).
Прочность глинистой массе придают заполнители: песок, дроблёные шлаки, зола, соломенная сечка, опилки, хвойные иглы и т. д. Механическая прочность глинистых масс возрастает после промесса.
Для решения нашей задачи – строительства каркасного сарая, фермы или дачного домика (хаты) – надо приготовить пластичную глиноорганическую массу. Но, прежде всего, следует позаботиться о стабилизаторе, который повысит водостойкость и морозостойкость стен. Предлагаем самый простейший, дешёвый и доступный каждому способ.
ВОДОСТОЙКОСТЬ
Делается яма с плоским дном глубиною 50 см, шириной 2 м и длиной 2-4 м, исходя из потребности глиносмеси. Чтобы вода из ямы не уходила в грунт, в свежевырытой яме разбалтывают глиняную крошку до густоты сметаны, которая засасывает поры и трещины грунта. Только после этого начинают загрузку ямы.
Свежескошенную траву, осоку, ботву режут косой или соломорезкой не длиннее 8 см, а лучше короче, и засыпают глиняной крошкой, полученной в результате дробления железными граблями и, желательно, пропущенной через грохот 4х4 см.
Яму загружают слоями в следующем порядке и пропорциях: 100 кг свежесрезанной травы, 120 кг глиняной крошки и 200 л воды. Зелень и глину равномерно разбрасывают по всей площади ямы. В такой же последовательности повторяют вторую, третью и последующие загрузки, пока не наполнят яму. При испарении или впитывании воды в грунт воду следует добавлять, чтобы смесь всегда находилась хотя бы под тонким слоем воды.
Естественно, может возникнуть вопрос: а зачем это делать? Дело в том, что после погружения в жидкую глину неодеревеневших частей растений (листьев и стеблей) начинается их гнилостное брожение без доступа воздуха. Остатки растений исчезают. Микроорганизмы, производящие это брожение, могут только ограниченно пользоваться кислородом за счёт раскисления в глине окиси железа, которая переходит в закись. При этом процессе цвет глины меняется, из бурой она становится зеленоватой.
В результате всех этих биологических и химических процессов вместо исчезнувших растительных тканей в глине появляется тот самый клей, о котором мы мечтали, - новый коллоид.
Глины средней природной водостойкости выдерживают сопротивление раздавливанию 15-20 минут, эти же глины после обработки их гнилостным брожением выдерживают подводное раздавливание 2-7 месяцев.
Первое перелопачивание смеси делается не раньше 7-15 дней, повтор следующих перемешиваний через 5-7 дней.
Если травянистых добавок к глине брать вдвое меньше, чем было указано, то водостойкость снизится в 2-3 раза, поэтому не стоит экономить добавки.
К моменту созревания глины на постройке должно быть всё приготовлено для немедленного её применения, так как передержка в яме может повлечь за собой снижение водостойкости. Поэтому глину лучше немного недодержать в ямах, чем передержать.
Перед выгрузкой созревшей глины её перелопачивают и тщательно протаптывают ногами, после чего два дня не трогают, чтобы глина осела, а вода отстоялась. Всю оставшуюся воду осторожно спускают, а глину выгружают вёдрами или лопатами и сейчас же употребляют в дело.
Для затирки штукатурки и обмазки стен её смешивают с сухими волокнистыми добавками. Для глиносоломенных стен и кровли её складывают в ямы, слегка разбавляют водой до густоты жидкой сметаны и ногами втаптывают в неё соломенные пучки. Высушивание части здания, сделанной из водостойкой глины, и является средством закрепления её водостойкости.
Но если есть цемент, то его введение в глину (5-10%) решает все проблемы, та как мы получаем таким способом достаточно крепкий строительный материал. Имея известь, можно ввести её в глину в объёме 10-15%.
Артем Акимов
Фото домов из дров и их постройки
А вот и видео строительства
Материал подобран Татьяной Колесниковой
